Typica-Varietät: Der genetische Urahn der kultivierten Arabica

Auf welchem Weg verließ Typica den Jemen?

Der Weg lässt sich Jahr für Jahr belegen, und er verläuft anders, als die gängige Erzählung behauptet. Die wilden Bestände von Coffea arabica stammen aus dem Südwesten Äthiopiens und gelangten im 15. oder 16. Jahrhundert in den Jemen, wo Kaffee erstmals als Feldfrucht angebaut wurde. Um 1700 wuchs jemenitisches Saatgut bereits in Indien. Von der Malabarküste im Südwesten des Subkontinents aus verschifften die Niederländer 1696 und erneut 1699 Samen nach Batavia auf der Insel Java. Ein früherer Versuch, Saatgut 1690 direkt aus dem Jemen nach Batavia zu bringen, war gescheitert, weil die Pflanzen 1699 nach einem Erdbeben eingingen. Der Typica-Zweig hat sich also mit indischem Material in Indonesien abgespalten und nicht auf direktem Weg aus dem Jemen.

Danach lässt sich die Ausbreitung Pflanze für Pflanze zählen. 1706 ging ein einziger Baum von Java in den botanischen Garten von Amsterdam. 1714, nach dem Frieden von Utrecht, überreichte der Amsterdamer Bürgermeister Ludwig XIV. eine Kaffeepflanze, die im Gewächshaus des Jardin des Plantes landete. Aus den Niederlanden gelangten Pflanzen 1719 nach Niederländisch-Guayana, 1722 weiter nach Cayenne, 1727 nach Nordbrasilien und zwischen 1760 und 1770 nach Südbrasilien. Von Paris aus erreichten Pflanzen 1723 Martinique; die Engländer brachten sie 1730 von Martinique nach Jamaika, danach folgten Santo Domingo 1735, Kuba 1748, Costa Rica 1779 und El Salvador 1840. Eine Gründerpopulation dieser Größenordnung erklärt, warum lateinamerikanischer Arabica genetisch weit ärmer ist als seine äthiopischen Vorfahren.

Woran erkennt man eine Typica-Pflanze im Feld?

Typica wächst hoch und schlank, mit charakteristisch waagerechten Seitenästen und bronzefarbenen jungen Blatttrieben. Die Bohnen gelten als groß, die Reife verläuft auf mittlerem Zeitplan und ziemlich gleichmäßig, was selektives Pflücken erleichtert. Als Referenzdichte gelten 3.000 bis 4.000 Bäume je Hektar bei Einzeltriebschnitt, gegenüber 5.000 bis 6.000 bei einer kompakten Sorte wie Catuaí. Der Nährstoffbedarf ist mittel, die optimale Anbauhöhe hoch.

Die Kehrseite ist ebenso dokumentiert. Das Ertragspotenzial gilt als niedrig, also als unterste Stufe der Skala, und der Baum trägt erst im vierten Jahr. Die Widerstandsfähigkeit gegen Kaffeerost (Hemileia vastatrix) ist gering, und die Pflanze ist sowohl für die Kaffeekirschenkrankheit (Colletotrichum kahawae) als auch für Nematoden anfällig. Genau diese Summe hat Typica in weiten Teilen Amerikas aus dem Feld gedrängt, zuerst zugunsten von Bourbon und seinen kompakten Nachkommen, später zugunsten introgressierter Linien wie Catimor und Sarchimor. Die Rückkehr kommt aus der Specialty-Szene, in der Produzenten mit alten Typica-Gärten von Röstereien gesucht werden.

Warum heißt dieselbe Typica in Jamaika und Papua-Neuguinea anders?

Weil die Namen von der Route vergeben wurden und nicht von der Genetik. In Jamaika trägt die Typica-Linie den Namen Jamaica Blue Mountain und wird durch eine geschützte Herkunftsbezeichnung abgesichert. Auf Hawaii heißt dieselbe Linie Kona, in Oaxaca Pluma Hidalgo, andernorts Criollo, Indio oder Arábigo. Der hohe Preis eines Blue Mountain spiegelt daher zu einem guten Teil geografischen Schutz und knappes Angebot und nicht allein eine aromatische Überlegenheit.

In Papua-Neuguinea ist die Lage genau umgekehrt: Typica dominiert die Pflanzungen des Hochlands, ohne dass daraus je ein Markenname geworden wäre. Das Ergebnis ist ein Kaffee mit vollerem Körper und tropischerer Frucht, der in der Regel deutlich weniger kostet als sein jamaikanisches Gegenstück, obwohl beide auf denselben Zweig zurückgehen. Wer die Sorte kennenlernen will, ohne den Aufschlag der Herkunftsbezeichnung zu zahlen, findet hier den nüchternsten Einstieg. Großflächig angebaut wird Typica heute noch in Peru, der Dominikanischen Republik und Jamaika.

Was macht Typica für die Züchtung von morgen noch wertvoll?

Bis in die 1940er Jahre war der größte Teil der Pflanzungen in Mittel- und Südamerika mit Typica bestockt. Was davon übrig ist, bildet zusammen mit Bourbon die genetische Basis fast der gesamten Arabica-Produktion außerhalb Äthiopiens, und genau darin liegt das Problem: World Coffee Research spricht ausdrücklich von einem genetischen Flaschenhals für Coffea arabica. In Brasilien, das rund 40 Prozent der Weltproduktion stellt, stammen 97,55 Prozent der angebauten Kultivare aus Typica und Bourbon.

Für die Züchtung heißt das zweierlei. Alte Typica-Bestände sind eine der wenigen erhaltenen Momentaufnahmen des kultivierten Arabica vor den Selektionsprogrammen des 20. Jahrhunderts, und jeder gerodete Garten nimmt Varianten mit, die sich nicht rekonstruieren lassen. Gleichzeitig zeigt der Fall SL34, wie unzuverlässig die überlieferten Stammbäume sind: Die kenianische Selektion trägt genetisch einen Hintergrund vom Typ Typica, obwohl ihr das Etikett French Mission anhängt, eine Zuschreibung, die World Coffee Research selbst für möglicherweise falsch hält. Eine alte Typica-Pflanzung aus Papua-Neuguinea oder dem jamaikanischen Hochland zu verkosten, ist deshalb mehr als Nostalgie: Es ist der direkteste Zugang zu dem Material, aus dem die nächste Generation von Sorten gebaut werden muss.

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Ist Typica wirklich die Mutter aller Arabica-Sorten?

Nein, und dieser Satz steht in fast jedem Sortenporträt. Richtig ist, dass das aus dem Jemen ausgeführte Material bereits beide späteren Gruppen enthielt: Die Samen, die 1670 nach Indien gingen, umfassten nach heutigem Kenntnisstand sowohl Typica- als auch Bourbon-Linien. Beide werden deshalb gemeinsam als Bourbon-Typica-Gruppe geführt, mit einer Typica-nahen und einer Bourbon-nahen Hälfte. Bourbon ist damit die Schwester von Typica und nicht ihre Tochter, und der französische Zweig ging in drei Anläufen, 1708, 1715 und 1718, direkt vom Jemen auf die Insel Bourbon, das heutige La Réunion.

Auch die Nachkommenschaft fällt kürzer aus, als gern behauptet wird. Maragogipe ist tatsächlich eine natürliche Mutation von Typica, 1870 nahe der brasilianischen Stadt Maragogipe gefunden, mit auffällig großen Bohnen, Internodien und Blättern. Caturra dagegen ist eine natürliche Mutation von Bourbon, zwischen 1915 und 1918 in Minas Gerais entdeckt, und Catuaí eine 1949 am Instituto Agronômico in Campinas erzeugte Kreuzung aus Mundo Novo und gelber Caturra, die 1972 in Brasilien freigegeben wurde. Beide gehören über ihre Eltern zur Bourbon-Typica-Gruppe, stammen aber nicht direkt von Typica ab. Was blieb, sind regionale Namen derselben Linie: Blue Mountain in Jamaika, Kona auf Hawaii, Pluma Hidalgo in Mexiko, dazu Criollo, Indio und Arábigo.

Was gewinnt und was verliert man mit einer modernen Hochertragssorte?

Der Vergleich lohnt sich, weil er die eigentliche Rechnung sichtbar macht. Catuaí ist kompakt gebaut, lässt sich mit 5.000 bis 6.000 Bäumen je Hektar pflanzen und trägt bereits im dritten Jahr die erste Ernte, während Typica bei 3.000 bis 4.000 Bäumen liegt und erst im vierten Jahr trägt. World Coffee Research beschreibt Catuaí als kompakte Pflanze mit hohem Ertragspotenzial bei Standardqualität, Typica dagegen als ertragsschwach mit sehr guter Qualität in der Höhenlage. Beim Kaffeerost nimmt sich allerdings keine der beiden etwas: Beide gelten als hoch anfällig, sodass der Sortenwechsel das Rostproblem nicht gelöst, sondern nur das Volumen erhöht hat.

Die Gegenrechnung steht also in der Tasse und nicht im Feld. Für Betriebe, die wirtschaftlich rechnen müssen, bleibt die kompakte Sorte die vernünftige Wahl; für Käufer, die Qualität pro Kilo bezahlen, ist es Typica. Genau diese Spannung zwischen Hektarertrag und Tassenqualität ist der Grund, warum die Kaffeeforschung heute an F1-Hybriden arbeitet, die den Ertrag moderner Sorten mit dem Profil der historischen Linien verbinden sollen. Wichtig dabei: Saatgut von F1-Hybriden gibt die Eigenschaften der Elternpflanze nicht weiter, weshalb diese Sorten klonal vermehrt werden müssen.

Für den Einkauf heißt das, dass die Sortenangabe auf der Packung eine ökonomische Information ist und keine Geschmacksgarantie. Wer Typica, Bourbon oder SL28 auf dem Etikett liest, erfährt vor allem, dass ein Produzent bereit war, Ertrag gegen Profil einzutauschen, und dass jemand in der Lieferkette diesen Aufpreis getragen hat. Was am Ende in der Tasse steht, entscheiden Standort, Erntereife und Aufbereitung mindestens ebenso stark wie die Genetik.

Warum ist Typica der beste Einstieg in die Welt der Varietäten?

Weil sie der Nullpunkt der Karte ist. Wer mit einer Typica beginnt und danach Bourbon, Caturra und Catuaí verkostet, arbeitet sich genau an den Verzweigungen entlang, die den heutigen Sortenbestand erzeugt haben, und schmeckt dabei den Unterschied zwischen einer Mutation, einer Kreuzung und einem reinen Standortwechsel. Eine gute Reihenfolge ist ein Kaffee aus Peru oder aus dem Hochland von Papua-Neuguinea für die Typica-Seite, ein Bourbon aus El Salvador oder von La Réunion für den Schwesterzweig, dann ein kolumbianischer Caturra als kompakte Bourbon-Mutation.

Der Erkenntnisgewinn liegt weniger im einzelnen Kaffee als im Vergleich. Typica gibt ihre Anbaubedingungen ungefiltert weiter, weil sie nie in eine bestimmte Geschmacksrichtung gezüchtet wurde, und deshalb zeigt dieselbe Sorte aus Sumatra, aus Peru und aus Jamaika drei sehr verschiedene Tassen. Wer das einmal nebeneinander verkostet hat, versteht, wie viel Anteil Standort und Aufbereitung tatsächlich haben und wie wenig davon in der Sortenangabe allein steckt. Das ist der nüchterne Grund, warum Sortenkenntnis beim Kaffeekauf hilft: nicht als Qualitätsgarantie, sondern als Hinweis darauf, welche Fragen man dem Röster noch stellen sollte.

Ein letzter Punkt gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die überlieferten Stammbäume des Kaffees sind stellenweise falsch, und die Korrekturen kommen erst seit wenigen Jahren aus der DNA-Analyse. SL34 etwa trägt einen Hintergrund vom Typica-Typ, obwohl ihre überlieferte Herkunftsgeschichte auf Bourbon zeigt, und die Sorte Java, die ihren Namen von der Insel trägt, führt World Coffee Research heute als äthiopische Landrasse und nicht als Typica-Verwandte. Wer sich in Varietäten einliest, sollte damit rechnen, dass ein Teil dessen, was heute in Sortenlisten steht, in zehn Jahren anders lautet.